台州刺绣

台州刺绣的发源地在海门，因此又叫“海门雕绣”。台州刺绣的发起，与本地传统的生活习俗息息相关。早时，每个妇女都要穿绣花衣裙，家家户户都要绣花枕袋、床围、帐拦等。因此，过去的妇女大都会绣花的，男耕女织的传统思想在北岸一带比较普遍。能描善绣的女子会受到当地人们的尊敬特别是青年男子的爱慕，所以，农村女子一般从七八岁起就开始学习绣花。

1923年海门人许泽民在天主堂街首先开办了许永利花厂，年产量约5000件。到1925年相继开办了协成、民生、慎源、仰成等众多花厂，其中以民艺花厂最大。直到1935年形成绣衣生产的第一个盛兴时期，绣花妇女有1万人，年产量16万件。品种有夜衣、长裙、围巾、手帕、胸罩等。绣艺除雕绣外还会珠罗绣和拉丝绣（蕾丝绣）。

新中国成立后，1952年在海门中山东路百货公司弄堂里建立海门供销社绣衣发放站（台州绣衣厂身），到1956年之后，黄岩、临海、温岭、玉环、三门、天台、仙居各县都建立绣衣厂和花边厂。1964年台绣老艺人应大玉（第一代传承人，1970年病故）开创了全雕绣衣，在当年广交会上成为‘东方一绝’。 由于有了绣衣精工垫绣的基础，台绣的雕绣台布（海门葡萄娘）也出了名。台州绣衣从此进入了精品时代，独家生产销往菲律宾国家的绣花男衬衫（该国的礼服）。直到八、九十年代台绣完整地形成了抽、拉、雕、包、绕，镶、贴、盘、编织、手绘等针法和工艺，带动椒江、黄岩、临海等地形成了许多特色村、专业户。比如：海门全雕、杜桥手帕、前所珠绣、涌泉盘带、椒江彩绘、临海丝染、杨司彩绣、院桥抽纱、柏加王被套、头陀宁溪辫子花边、洪家电脑机绣等等。全台州年出口上千万的就有23家，绣花女工超过13万人，1994年出口产值超过8亿元，台绣也成为我国绣衣抽纱重点产区和轻工部的创汇大户。

在台绣发展史上曾出现过三大景观：

镜头一：一九二八年海门遭受特大水灾害，农田颗粒无收，而当时恰绣花价格高，一般每月收入一至二块银洋，快的每月三至五块银洋，于是出现了男人烧饭带小孩，女人日夜绣花挣现钱的自救渡灾景象。不会绣的女孩纷纷跟姑嫂、母亲学习绣花。

镜头二：六、七十年代，台州地方工业有限，农村又以种粮为主，绣花成为大宗副业，各级公社、大队都办起绣花培训班，开设绣花集体工场，发放绣花生产手折（一种上岗工作证）。那时持有绣花手折的姑娘成为男青年物色对象的焦点，认为她们聪明手巧、有现钿收入、穿戴新时，在农村以家有绣女为自豪。由于人多花少，时常起早要在花厂门口排长队领花片。

镜头三： 1986年台绣工艺大师陈克设计的“真丝全雕叠袖旗袍”，获保加利亚普罗迪夫第六届春季国际博览会金奖，台绣成为中国刺绣的地域品牌。当时正好开放有些年头，中外商贸十分活跃，各地客商云集台州，台州经营绣衣的老板也遍布全国，特别椒江周边的章安、前所、黄礁、东埭、杜桥一带自产自销的绣衣厂遍地开花，每乡每村都有几个家庭式工厂，杭州丝绸城一度都经营产自台州的彩绘绣绣衣。

随着全球一体化的影响，一方面绣花人越来越少，另方面市场需要不同层面消费的绣衣和绣品，文化建设也需要延续台绣非物质文化。于是台绣队伍中涌现一些有识之士，抡占非遗基地成为新时期的热点。非遗传承将会形成新的景观。

类别：直绣、盘针、套针、擞和针、抢针、平针、散错针、编绣、施针、辅助针、变体绣

完全用垂直线绣成形体，线路起落针全在边缘，全是平行排比，边口齐整。配色是一个单刺绣

位一种色线，没有和色。针脚太长的地方就加线钉住，后来就演变成铺针加刻的针法了。

表现弯曲形体的针法。包括切针、接针、滚针、旋针四种。其中切针最早，以后发展到旋针。

始于唐代，盛行于宋代，至明代的露香园顾绣，清带的沈寿时，就进一步发展了。单套 ：又名平套。其绣法是：第一批从边上起针，边口齐整；第二批在第一批之中落针，第一批需留一线空隙，以容第二批之针；第三批需转入第一批尾一厘许，尔后留第四批针的空隙；第四批又接入第二批尾一厘许……；其后，依此类推。

有称长短针。这种针法是长短针参差互用的，后针从前针的中间羼出，边口不齐，有调色和顺的长处，可用来绣仿真形象。

又叫戗针，是用短直针顺着形体的姿势，以后针继前针，一批一批地抢上去的针法。可以说，这种针法是直针的发展。

是用金银线代替丝线的绣法。其方法：先用金线或银线平铺在绣地上面，再以丝线短针扎上，每针距离一分到一分半，依所绣纹样而回旋填满，有二、三排的，也有多排的。扎的线要对花如十字纹，如同扎鞋底花纹。

它以多种针法变化运用，达到阴阳浓淡适度，力求所绣的形体逼真。　散整针：是套针、施针、接针、长短针兼用的混合针法。

是一种类似编织的绣法。它包括戳纱、打点、铺绒、网绣、夹锦、十字桃花、绒线绣等。这些针法都适用于绣图案花纹，所以也可将它们称为“图案绣”。

是一种针线相绕、扣结成绣的针法。打籽、拉锁子、扣绣、辫子股和鸡毛针，都属于这一类。 打籽：它是苏绣传统针法之一。可以用它绣花蕊，也可以独立地绣图案画。

是加于他针的针法。这种针法要求疏而不密，歧而不并，活而不滞，参差而不齐。

这类针法不是独立绣形体的针法，而是为了增强所绣景物形似程度和神情的生动性所采用的辅助性针法。归入这一类的针法有：辅针、扎针、刻鳞针等。

刺绣中，有一些借助于其它工具、材料和工艺方法，使常规刺绣发生变化的特殊绣法，就是变体绣，其中包括染绣、补画绣、借色绣、高绣、摘绫和剪绒等。 染绣：元代绣品中的人物、花鸟多用墨描眉目，以画代绣。染绣的方法，就是从这儿开始的，仍在沿用。

手工刺绣的主要艺术特点是图案工整绢秀，色彩清新高雅，针法丰富，雅艳相宜，绣工精巧细腻绝伦。就刺绣的针法而言，极其丰富而变化无穷，共有9 大类43种，主要有齐针、抡针、套针、施针、乱针、滚针、切针、平金、打点、打子、结子、网绣、冰纹针、挑花、纳锦、刻鳞针、施毛针、穿珠针等等，采用不同的针法可以生产不同的线条组织和独特的手工刺绣艺术表现效果。例如，运用施针、滚针绣的珍禽异兽，毛丝颂顺，活灵活现，栩栩如生；采用散套针绣的花卉，活色生香，香味朴鼻，尽态尽妍；使用乱针绣的人像和风景，绒条组织多变，装饰味浓，艺术效果强，富有浓郁的民间、民族特色；使用打点绣的绣品，则清静淡雅，极富诗情画意；运用打子绣的绣品，则具有古色古香、淳朴浑厚的艺术效果与技巧上的平、齐、细、密、和、光、匀、顺的特色。　刺绣是中国优秀的传统工艺,有着悠久的历史。刺绣是一种在织物上用各种线料织出种种不同图案的工艺。根据各种古墓出土的帛画和刺绣等实物可知，远在3000多年前的殷周时代，中国就已有华美的暗花绸和多彩刺绣。在河南发现的商代刺绣实物，是中国最早的刺绣工艺品。这种刺绣花纹为菱形纹和折角波浪纹，在花纹线条的边缘使用加绞拈的丝线，工艺达到了相当高的水平。西周(公元前1100~前771年)的刺绣印痕发现于陕西省宝鸡茹家庄的西周墓中。这种刺绣采用还在使用的辫子股绣的针法，运用了双线条，线条舒卷自如，针脚也相当均匀齐整，说明刺绣技巧是很熟练的。　这种丝织刺绣工艺品的生产，不仅对中国社会起了很大的作用，而且在国际文化生活中也产生了很大的作用与影响。到了秦汉时期(公元前221~公元220年)刺绣已发展到了较高的水平，绣品也成为对外输出的主要商品。由于中国是丝绸的故乡，自古以来，富者以“闺房绣楼”为贞，贫者以“善织巧绣”为业。清代(公元1644~1911年)，各地的民间绣品皆有传统的风味，形成了著名的四大名绣，即苏州的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的粤绣。此外还有北京的京绣、温州的瓯绣、上海的顾绣、苗族的苗绣等，产地不同，风格烔异。刺绣的针法有错针绣、乱针绣、网绣、满地绣等。刺绣的花卉不闻犹香，飞禽栩栩如生。走兽神态逼真。解放后，中国将油画、中国画、照片等艺术形式运用于刺绣，使之达到远看是画、近看地绣的绝妙效果。刺绣品的用途也进一步扩大，从戏剧服装到日常生活中的枕套、台布、屏风、壁挂及生活服装等等。此外，刺绣品还是中国传统的外贸产品，经济价值很高。　中国刺绣的特色和艺术价值，直接体现在四大名绣上。　苏绣以针脚细密、色彩淡雅、绣品精细而著名，具有平、光、齐、匀、和、细、密等特点。题材以小动物为主。如《猫戏图》、《风穿花》、《鱼虾图》等。出现的双面绣，两面有同有异。如猫的眼睛，两面颜色不一样，十分引人入胜，其刺绣技艺之高超，是刺绣中的精品。湘绣以写实居多，色彩明快，以中国画为底，衬上相应的云雾山水、亭台楼阁、飞禽走兽，风格豪放。特点是绣虎、狮等，以独特的针法绣出的动物毛丝根根有力。人称湘绣“绣花能生香，绣鸟能闻声，绣虎能奔跑，绣人能传神。　蜀绣构图简练，大都采用方格、花条等传统的民族图案，富有装饰性。色彩丰富鲜艳，针法严谨，虚实适宜，立体感强，平整光滑。所绣对象有花蝶、鲤鱼、熊猫等。　粤绣采用金银线盘金刺绣，绣线平整光亮。构图布局紧密，装饰性强，富有立体感。绣面富丽堂皇、璀璨夺目，多用于戏装、婚礼服等。荔枝和孔雀是粤绣的传统题材。

古董收藏发烧友陈先生，19年前在福州跳蚤市场花1万多元购得一件丝绸刺绣，这宝贝到2008年至少值30多万元。这幅刺绣，它长约1.8米，底色暗红，以蝶舞牡丹花为主体，两侧伴有一对五彩凤凰。正反两面都是平整图案，是蜀绣的手法，这不是寻常人家的物件，至少也是官宦人家的装饰品。此前，陈先生在广州一家古董店看到，一幅图案相仿但大小只有其藏品二分之一的刺绣，售价高达18万元。